Первым делом проверьте распределение температуры. Если морозилка функционирует нормально, а основная камера не холодит, скорее всего, вышла из строя заслонка, которая управляет подачей охлажденного воздуха. Этот механический клапан, управляемый электроникой, нередко выходит из строя по причине сломанного привода или наледи. Его местонахождение – участок соединения воздухопровода и испарителя.
Отсоедините устройство от электросети на 15-20 минут, после чего снова включите. Этот процесс осуществляет перезагрузку контроллера. Если после этого в ненадлежаще функционирующем отделении появился холод, проблема заключается в сбое программного обеспечения контроллера. Требуется его диагностика и перепрошивка.
Прислушайтесь к шумам, издаваемым агрегатом. Отсутствие характерного гула одного из мотор-компрессоров при запуске говорит о поломке в электросхеме: отказало пускозащитное реле, случился обрыв в обмотке или повреждение контактов. Для диагностики потребуется мультиметр.
Осмотрите целостность уплотнения вокруг дверки. Силуэт изношенной резины пропускает теплый воздух, из-за чего блок управления может некорректно считывать данные и давать сбои. Герметичность проверяется бумажным листом: при закрытой двери его должно быть трудно вытащить.
Ремонт двухкомпрессорного холодильника: не работает камера
Убедитесь в наличии напряжения на мотор-компрессоре проблемной камеры. Воспользуйтесь тестером для проверки.
Сбои в электронном модуле – частая причина. Нужна диагностика электронной платы для выявления сгоревших деталей: транзисторов, реле, предохранителей.
Проявление Потенциальная проблема Действие
Компрессор издает гул, но не включается Поломка пускового реле или замыкание витков обмотки Заменить реле, проверить целостность обмоток мотора
Абсолютная тишина, при этом светодиод светится Поломка сенсора температуры в этой камере Выполнить проверку сопротивления сенсора, заменить в случае неисправности
Оба компрессора не работают, отсутствует индикация Неисправность главного блока питания или центральной платы управления Диагностика силовой части управляющей платы
Проверьте работу вентилятора в системе No Frost. Его отказ ведет к отсутствию холода, при том что двигатель может быть исправен.
Закупорка капиллярной трубки или фильтра-осушителя также препятствует движению хладагента. Симптом – холодный конденсатор, относящийся к этому контуру.
Проверьте утечку фреона. Падение давления в контуре приводит к отсутствию производительности. Необходима опрессовка системы и устранение течи.
Поиск неисправности: причины отсутствия холода в одной камере
Проверьте настройки терморегулятора. Проверьте, установлен ли на панели управления правильный режим охлаждения для этого отделения.
Прислушайтесь к звукам агрегата. Когда двигатель, обслуживающий неисправный отсек, не издает характерного гула свидетельствует о возможной поломке пускового реле или самого компрессора.
Осмотрите уплотнитель дверцы. Небольшая щель из-за старой или загрязненной резинки позволяет теплому воздуху проникать внутрь и нарушает работу.
Осмотрите заднюю стенку морозилки. Равномерный иней свидетельствует о нормальной работе системы. Если снежный покров отсутствует – это признак утечки фреона.
Отыщите температурный датчик в камере, которая не охлаждается. Неправильные данные с него могут препятствовать циркуляции фреона. Удостоверьтесь в целостности подключения и проверьте сопротивление.
Определите, какой модуль управляет подачей холода. Сбой в электронном блоке, отвечающем за конкретный отсек, приводит к прекращению циклов включения.
Проверьте испаритель. Если он скрыт за панелью, косвенным признаком проблемы будет отсутствие характерного шума циркулирующего фреона или полная тишина со стороны соответствующего компрессора.
Диагностика терморегулятора и температурного сенсора в неисправной камере
Извлеките кожух регулятора из отделения и осмотрите контакты: нет ли почернения или окисления. Убедитесь в целостности проводки, идущей к блоку управления.
Для проверки терморегулирующего компонента понадобится тестер. Отсоедините датчик от платы и измерьте его сопротивление в омах. При +5 °C значение обычно находится в диапазоне 5-10 кОм . Сильное отклонение указывает на его поломку . Если прибор исправен, но показания некорректны, проблема может заключаться в калибровке электронного блока управления .
Сымитируйте работу сенсора , подключив к разъему сопротивление номиналом 7-8 кОм. Если агрегат начинает охлаждаться, установите новый температурный сенсор.
Проверку механического термостата выполняют путем замыкания его контактов. Активация компрессора укажет на поломку регулятора. Если реакция отсутствует, необходимо продиагностировать цепь на предмет обрыва.
Поиск и замена вышедшего из строя компрессора для конкретной камеры
Для определения местоположения используйте схему:
Если в морозилке не достигается низкая температура, протестируйте мотор, обслуживающий данный контур. Как правило, это агрегат повышенной мощности. Если неисправность в холодильной камере, проверьте второй, маломощный компрессор.
Порядок работ по замене:
Отсоедините устройство от электропитания . Через 10-15 минут, слейте хладагент через фильтр-осушитель , аккуратно надпилив его . Обрежьте сервисные штуцеры паяльной лампой или специальным ножом . Отсоедините клеммную колодку и открутите крепления мотора от рамы . Смонтируйте новый компрессор с теми же параметрами: марка фреона (R600a), потребляемая мощность, размеры посадочных мест. Припаяйте медные трубки горелкой , используя твердый припой. Не применяйте кислоту . Установите новый фильтр-осушитель . Контур нужно вакуумировать на протяжении 20-25 минут для удаления воздуха и паров влаги. Заправьте контур хладагентом , соблюдая массу, указанную на шильдике .
После включения измерьте потребляемый ток: он не должен превышать номинал, указанный на корпусе мотора . Спустя 5-10 минут выходная магистраль должна нагреться, а на входе – холодной .
Как проверить электромагнитный клапан переключения между камерами
Отсоедините холодильник от питания и найдите распределительное устройство . Обычно этот узел размещен в задней части , рядом с компрессорным блоком, и имеет вид компактного пластикового корпуса с присоединенными к нему тонкими трубками.
Порядок диагностики :
Снимите защитный кожух с клапана , открутив крепежные винты . Визуально осмотрите деталь на предмет механических повреждений корпуса , признаков окисления или потеков фреона . Прозвоните обмотку соленоида мультиметром в режиме измерения сопротивления. Установите щупы на контакты катушки . Рабочая катушка имеет сопротивление от 2 до 5 кОм. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, означает обрыв, а близкое к нулю – на межвитковое замыкание .
Если диагностика выявила поломку , узел подлежит замене . Монтаж нового клапана выполняйте в обратной последовательности , соблюдая направление потока хладагента, указанную на корпусе .
Разморозка и очистка забитой системы отвода воды
Полностью обесточьте холодильник и удалите все продукты из морозильной камеры.
Оставьте дверцы открытыми для естественного таяния натолка на 8-12 часов . Чтобы ускорить процесс, поместите внутрь емкость с кипятком.
После таяния осмотрите сливное отверстие внизу морозильной камеры. Прочистите его ватной палочкой, смоченной в теплой воде .
Для глубокой прочистки дренажного канала используйте спринцовку или шприц без иглы . Наполните его теплой водой и под напором введите в дренаж.
При серьезном засорении приготовьте раствор из 100 мл теплой воды и 1 чайной ложки пищевой соды . Осторожно залейте его в дренажный канал.
Проверьте, что вода беспрепятственно уходит в сливной поддон, расположенный над компрессорным блоком . Тщательно вымойте этот лоток с мыльным раствором.
После всех манипуляций тщательно вытрите внутренние поверхности насухо . Включите технику в сеть только после полного высыхания .
Проверка целостности уплотнителя на дверце и его замена
Проведите визуальный осмотр манжеты по всему периметру створки . Обратите внимание на трещины, потертости, надрывы и места со стойкими загрязнениями, указывающие на потерю эластичности .
Примените полоску бумаги для оценки плотности прилегания. Поместите его между рамой и манжетой и закройте дверцу. Если полоска свободно извлекается – уплотнение негерметично. Выполните эту проверку на нескольких участках.
Очистите старую манжету мыльной водой, затем аккуратно вытрите насухо. Не применяйте едкие моющие составы, они разрушают резину.
Чтобы заменить, бережно подденьте краешек манжеты и найдите крепежный шнур. Если он расположен в пазу, достаньте его. Если манжета прикручена саморезами, выкрутите их.
Новый уплотнитель перед установкой прогрейте до температуры в помещении. Это сделает его более податливым. Приступайте к установке с верхнего угла двери, последовательно вставляя фиксирующий шнур в желобок по всему контуру. Удостоверьтесь, что резинка встала правильно, без перекосов и заломов.
После монтажа оставьте агрегат закрытым на несколько часов для полной адаптации уплотнителя к форме створки.